Парники или теплицы на садовом участке

Как повелось, теплицы из стекла в Вашем саду сооружают для выращивания обычных растений.

Для создания, всякого парника подбирается безводное и светлое местечко, по большей части с низким уровнем грунтовых вод, а также с малым уклоном на юг или юго-восток. По большей части, теплицы делятся на односкатные, арочные и двускатные, а также наземные и углубленные. Наземные теплицы, также бывают исполненными как переносными, так и фиксированными. Конечно, хорошо бы с востока и севера иметь в распоряжении заграждение от ветра - здания, лесонасаждения и т.д. В период похолодания, парники необходимо укрывать застекленными рамками, либо полиэтиленовой прозрачной агропленкой. И уже обогрев саженцев в парниках реализовывается с содействием биологического или солнечного тепла, а также различного класса отопительных приборов.

В теплице, для капитальной и плотной закладки рам, надо построить деревянную завязку по всему периметру парника из 4-х, изрядно ошкуренных бревен калибром не менее 1200-1400 мм. С севера связку, обычно устраивается на 0, 1 - 0, 12 м выше южной стороны. Больше того, на обвязке с южной стороны необходимо сделать паз, о каковой будут упираться рамки. Необходимо также знать, что верхняя часть обвязки должна быть плоской, для плотного (без зазоров) прилегания рамки. Пожалуй, в самой большой степени, известным по своей конструкции, оказывается теплица односкатная с агробиологическим обогревом, какой заглубляется в грунт. Подобного плана парник, сможет изготовить самый обыкновенный дачник без каких-либо затруднений. Небольшой парничок являет собой котлован, какой прикрывается остекленными рамками.

Когда на Вашем приусадебном огороде достаточно твердая земля, стены котлована укреплять не требуется, впрочем, в рыхлых и плывущих грунтах, это соорудить необходимо. Чтоб парник не подмывался ливнями, его борта укрепляют горизонтальными досточками либо горбылем, а возле него пристраивают водоотводную канаву, которую целесообразно прикрыть горбылём, либо щитом для комфортности подхода к тепличке. Углубление под парник копают с таким расчетом, чтобы его ширина составляла: наверху около 150 см, нанизу не более 1200 мм. Примерная углубленность котлована около 50 см (во взаимосоответствии микроклимата района).

Для прочного соединения брусочков между собой используют деревянные чопики. Рамки надо покрасить антисептиком для добавления им химостойкости к неблагоприятной окружающей среде. Рамы для теплицы чаще всего мастерят из брусочков сечением 6*6 см. Из опыта по возведению теплиц всем известно что, особо подходящими рамочками для парника являются рамы габаритом 1600х1050 мм.

Внутри периметра парниковой рамки следует смастерить 2-3 загородки для остекления. Во всякой теплице стекло к рамкам крепится либо посредством шпаклевки, либо штапиком. Когда нет стекла, допускается использовать полиэтиленовую пленку, что разумеется, намного подешевле, однако, такой пленки будет хватать не более на непродолжительный сезон. Стекло, используемое для парниковых рам, имеет, чаще всего, толщину 2-2, 5 см. И, под конец, для стекания дождевой водички, внизу рам, пропиливают или высверливают сливные желоба.

 

За счет хорошей степени пропускания солнечных лучей, температура в парнике достигает достаточно высоких значений, а ночью она, напротив, интенсивно понижается. По этой причине в ясную, жаркую погоду, пленку требуется раскрывать с целью создавания в теплице термовентиляции, а ночью прикрывать. В коне октября рамы с парника снимают и строго вертикально складируются в хозблок или под козырёк, а непосредственно теплица покрывается щитами или листами иных материалов, либо рубероидом. Как было сказано ранее, для закрывания теплицы наместо рам допускается также применять светопропускающую полиэтиленовую пленку. Данный материал довольно эластичен и морозоустойчив. Заготавливают навоз для теплиц, традиционно в конце октября, утепляя его со всех сторон соломой и собирая в стопки, удобрением или деревянной стружкой. В начале марта, за некоторое время до закладки теплицы, перегной следует переместить в иной, более рыхлый штабель и нагреть. Делают это с помощью устройства в нем некоторого числа ямок, в которые наливается по ведёрку горячей водички. В след за тем штабель закрывают рогожей либо ветошью. Для согрева саженцев в теплицах используется конский или коровий навоз, хотя лошадиный, без всякого сомнения, лучше - от него теплее. В ходе заполнения парника навозом и грунтом, надо проследить за тем, чтобы от уровня почвы до рамы осталось, по меньшей мере, 20 см. Опыт показывает, что на одну рамку, следует 0, 2 м. Куб навоза. Данные техусловия не мешало бы выдержать, затем что, за счет усадки перегной уплотняется, по причине чего уменьшается прилив воздуха, и он перестает перегнивать. Перегной в теплице надо держать в рыхлом состоянии, но с краю его надо немного уплотнить для предотвращения формирования вакуума. Вслед за тем, на теплый перегной набрасывается грунт или торф. Через 3-4 дня, перегной разогревается до температуры 40-60оС, и им наполняют теплицу. На низ ямы укладывают остывший навоз, а наверх накладывают горячий. По-прошествии 2-3 дней разложенный в теплице слой перегноя оседает, после чего нужно доложить, новую часть навоза.


20.01.2018